...Dia 5.Obviamente, lo primero después del desayuno fue conocer un poco de la ciudad, incluyendo en nuestra ruta el teatro Massimo o teatro de la opera, el puerto mercante, los barrios y casas de los trabajadores, así como las lujosas mansiones de cemento ubicadas camino al Palacio de los Normandos, sus calles que llevan al Montreal, (Murriali en siciliano) un municipio de Palermo con 38,209 habitantes, y se encuentra a 2 km al sur de la capital.
Con sus 529 km2 es el sexto municipio de Italia por extensión territorial, y el segundo municipio italiano, después de Roma. Domina Palermo y la verde llanura de Conca d’Oro desde lo alto de una colina, y debe su fama a su celebérrima catedral, obra maestra de la arquitectura de estilo árabe- normando del siglo XII. Para llegar dejamos el bus en un sitio, y nos transportaron en taxi hasta la colina, ya que por sus angostas calles no circulan los vehículos pesados. Dentro de esta catedral se observan miles y miles de mosaicos con los que han sido decorados sus pisos y paredes. Es digno de verse como cada mosaico de mínimos tamaños. Algo así, se observa en el museo de Alhambra, en Granada, España.
El tiempo libre en la cúspide fue de Montreal fue perfecto para las fotos panorámicas, después de disfrutar un café “cortado” acompañado de los más ricos pasteles en la mejor de los sitios en la preciosa zona, alrededor de la cual caminamos y pudimos ser contagiados por la cordialidad de sus habitantes. Es que realmente, a excepción de los agentes aduanales que incomodan con sus forzados registros, los sicilianos son gente muy isleña. Sabes que viven en una de las 10 Islas más atractivas del mundo, después de Santorini Grecia; Capri, Italia; Pascua, Chile; Bora-Bora, Francia; Vatulele, Fiji; Maui, Hawái, Bali, Indonesia, y Aruba, tal y como lo indican las encuestas de los operadores del turismo mundial.
Llegó la hora del regreso al Hotel para descansar un poco. Ruth nos hizo saber que opcionalmente, estábamos invitados a las cinco de la tarde dentro del mismo hotel para conocer en boca de una experta en el tema, la historia de la mafia siciliana. Curioso que aún siendo opcional, todos, o casi todos estábamos allí. La expositora fue una maestra residente de Palermo, quien fue muy elocuente en el tema.
No tenía una grabadora a la mano, así que he tenido que acudir a enciclopedias para complementar mis apreciaciones. He aquí como la maestra explicó la historia de la mafia y los datos confirmados en la red.
La cosa nostra es una sociedad secreta criminal conocida mundialmente como mafia siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia. En los Estados Unidos, donde cada barrio, ciudad o hasta estado es dirigido por una "Familia" en la cual se subdividen rango de un simple torpedo o soldado (soldati) pasando por capos y consiglieri hasta llegar al más alto rango de una familia, que tiene que ser ratificado por la comisión de la Cosa nostra.
La cosa nostra es una sociedad secreta criminal conocida mundialmente como mafia siciliana desarrollada originalmente a mediados del siglo XIX en Sicilia. En los Estados Unidos, donde cada barrio, ciudad o hasta estado es dirigido por una "Familia" en la cual se subdividen rango de un simple torpedo o soldado (soldati) pasando por capos y consiglieri hasta llegar al más alto rango de una familia, que tiene que ser ratificado por la comisión de la Cosa nostra.
El Origen histórico nos indica que Palermo se convirtió en ciudad italiana el 7 de junio de 1860, cuando, según los términos establecidos en el alto el fuego, dos largas columnas de tropas derrotadas abandonaron discretamente Sicilia en barco regresando al sur de la península. Hasta aquel día, Sicilia había sido gobernada desde Nápoles como parte del reino borbónico que abarcaba la mayor parte del sur de Italia. En mayo de 1860, Giuseppe Garibaldi y unos mil voluntarios (los famosos Camisas Rojas) invadieron la isla con el propósito de unirla a la nueva nación de Italia.
El 6 de septiembre el héroe sería recibido en la propia Nápoles por una multitud enfervorizada, y el mes siguiente entregaría sus conquistas al rey de Italia. Pero éstas pronto empezarían a perecer insustanciales dado la violenta relación que mantendría Sicilia y el reino de Italia. La incorporación de Sicilia a la nación trajo consigo una epidemia de conspiraciones, robos, asesinatos y ajustes de cuentas y, sobre todo, una enorme y airada resistencia popular que produciría una secuencia de continuas revueltas contra la invasión italiana en el transcurso de la década. Fue entonces cuando la clase dominante del Reino de Italia oyó hablar por primera vez de la Mafia de Sicilia.
Italia no llegó a ser un estado soberano hasta este momento, y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la Mafia siciliana, que siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento. Palermo todavía es, el centro industrial, comercial y político de la isla de Sicilia, por lo que la Mafia situó su base aquí, en contraposición con el medio rural, que se encontraba subdesarrollado en términos económicos.
La mayor fuente de exportaciones, así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la Mafia, eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de Palermo.
Origen económico. En cuanto a la agricultura, Sicilia siempre había destacado por el amarillo dorado de las montañas del interior de la isla, propiedades productoras de cereales. El otro color de Sicilia tenía un origen más reciente. Cuando los árabes conquistaron Sicilia en el siglo IX, llevaron consigo el cultivo de cítricos, nombre común a que se designa las especies de grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) cuyos frutos de la familia de las Rutáceas, poseen un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona ese típico sabor ácido tan característico. Oriundo del Asia tropical y subtropical, este género contiene tres especies y numerosos híbridos cultivados, inclusive las frutas más ampliamente comercializadas, como el limón, la naranja, la lima, el pomelo y la mandarina, con diversas variedades que dependen de la región en la que se cultive cada una de ellas, y todo eso inundó y sigue coloreando los campos de la Isla. Las hojas han teñido la franja costera septentrional y oriental de la isla de un color verde oscuro. Los métodos de la Mafia se perfeccionaron durante un período de rápido crecimiento de la industria de los cítricos. A mediados del siglo XIX, un largo período de expansión de los cítricos hizo que la franja verde oscuro de Sicilia se ensanchara.
Dos pilares del modo de vida británico desempeñaron un importante papel en esta expansión. Desde 1795, la Royal Navy hacía tomar limón a las tripulaciones de sus barcos como remedio para el escorbuto. Ya en 1840 se inició la producción comercial, en una escala menor, de otro cítrico, el aceite de bergamota, utilizado para aromatizar el té de la variedad Earl Grey. Ambos productos eran exportados desde Sicilia. Las naranjas y limones se enviaban a Nueva York y a Londres. En 1834 se exportaron más de cuatrocientas mil cajas de limones; en 1850 la cifra aumentó a 750.000. A mediados de la década de 1880 llegaba cada año a Nueva York la asombrosa cantidad de 2.500.000 cajas de cítricos italianos, la mayoría procedentes de Palermo. En 1860, el año de la expedición de Garibaldi, se calculaba que los limonares de Sicilia eran los campos más rentables de toda Europa, superando incluso a las huertas de frutales de los alrededores de París.
Las plantaciones de cítricos del siglo XIX eran negocios modernos que exigían un elevado nivel de inversión inicial. Los limoneros son también extremadamente vulnerables. Incluso una breve interrupción del suministro de agua puede tener efectos devastadores. El vandalismo, ya sea contra los árboles o contra sus frutos, constituye un riesgo constante. Fue esta combinación de vulnerabilidad y elevados beneficios la que creó el entorno perfecto para los negocios de protección de la Mafia. Todos estos factores influirían en el rápido desarrollo de ésta.
Desarrollo histórico. La Cosa nostra se encargaba al principio de la protección de dichas fincas. Los dueños de estas necesitaban a la Mafia por su protección, y la Mafia necesitaba a los contactos políticos de estos para poder operar libremente. De hecho, según algunas fuentes, los miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la 'Secta' (el nombre con el que se conocía a la Mafia en el Siglo XIX), ente ellos, el Baron Turrisi Colonna, que escribió el primer relato sobre la organización criminal de Sicilia de 1864. En 1890, los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto de Nueva Orleans.
Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes especiales que le fueron otorgados para procesar a la Mafia, forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los Estados Unidos, entre ellos Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar la rama americana de la Mafia. El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen italo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los señores de Wall Street.
Los EE.UU. se aprovecharon cínicamente de las circunstancias y usaron las conexiones italianas de los mafiosos americanos durante la invasión de Sicilia e Italia de 1943. Lucky Luciano y otros miembros de la Mafia, que habían sido encarcelados durante su estancia en EE.UU., de repente se volvieron unos valiosos patriotas y la inteligencia militar americana usó las influencias de Luciano para facilitar el avance de las tropas estadounidenses.
El 6 de septiembre el héroe sería recibido en la propia Nápoles por una multitud enfervorizada, y el mes siguiente entregaría sus conquistas al rey de Italia. Pero éstas pronto empezarían a perecer insustanciales dado la violenta relación que mantendría Sicilia y el reino de Italia. La incorporación de Sicilia a la nación trajo consigo una epidemia de conspiraciones, robos, asesinatos y ajustes de cuentas y, sobre todo, una enorme y airada resistencia popular que produciría una secuencia de continuas revueltas contra la invasión italiana en el transcurso de la década. Fue entonces cuando la clase dominante del Reino de Italia oyó hablar por primera vez de la Mafia de Sicilia.
Italia no llegó a ser un estado soberano hasta este momento, y fueron la industrialización y el comercio los que trajeron este cambio y supuso la auténtica fuerza que impulsó el desarrollo de la Mafia siciliana, que siempre ha sido más fuerte al oeste de la isla, especialmente alrededor de la ciudad de Palermo, su lugar de nacimiento. Palermo todavía es, el centro industrial, comercial y político de la isla de Sicilia, por lo que la Mafia situó su base aquí, en contraposición con el medio rural, que se encontraba subdesarrollado en términos económicos.
La mayor fuente de exportaciones, así como de riqueza de la isla desde la cual brotó la Mafia, eran las grandes fincas de naranjales y limoneros que se extendían desde los mismos muros de la ciudad de Palermo.
Origen económico. En cuanto a la agricultura, Sicilia siempre había destacado por el amarillo dorado de las montañas del interior de la isla, propiedades productoras de cereales. El otro color de Sicilia tenía un origen más reciente. Cuando los árabes conquistaron Sicilia en el siglo IX, llevaron consigo el cultivo de cítricos, nombre común a que se designa las especies de grandes arbustos o arbolillos perennes (entre 5 y 15 m) cuyos frutos de la familia de las Rutáceas, poseen un alto contenido en vitamina C y ácido cítrico, el cual les proporciona ese típico sabor ácido tan característico. Oriundo del Asia tropical y subtropical, este género contiene tres especies y numerosos híbridos cultivados, inclusive las frutas más ampliamente comercializadas, como el limón, la naranja, la lima, el pomelo y la mandarina, con diversas variedades que dependen de la región en la que se cultive cada una de ellas, y todo eso inundó y sigue coloreando los campos de la Isla. Las hojas han teñido la franja costera septentrional y oriental de la isla de un color verde oscuro. Los métodos de la Mafia se perfeccionaron durante un período de rápido crecimiento de la industria de los cítricos. A mediados del siglo XIX, un largo período de expansión de los cítricos hizo que la franja verde oscuro de Sicilia se ensanchara.
Dos pilares del modo de vida británico desempeñaron un importante papel en esta expansión. Desde 1795, la Royal Navy hacía tomar limón a las tripulaciones de sus barcos como remedio para el escorbuto. Ya en 1840 se inició la producción comercial, en una escala menor, de otro cítrico, el aceite de bergamota, utilizado para aromatizar el té de la variedad Earl Grey. Ambos productos eran exportados desde Sicilia. Las naranjas y limones se enviaban a Nueva York y a Londres. En 1834 se exportaron más de cuatrocientas mil cajas de limones; en 1850 la cifra aumentó a 750.000. A mediados de la década de 1880 llegaba cada año a Nueva York la asombrosa cantidad de 2.500.000 cajas de cítricos italianos, la mayoría procedentes de Palermo. En 1860, el año de la expedición de Garibaldi, se calculaba que los limonares de Sicilia eran los campos más rentables de toda Europa, superando incluso a las huertas de frutales de los alrededores de París.
Las plantaciones de cítricos del siglo XIX eran negocios modernos que exigían un elevado nivel de inversión inicial. Los limoneros son también extremadamente vulnerables. Incluso una breve interrupción del suministro de agua puede tener efectos devastadores. El vandalismo, ya sea contra los árboles o contra sus frutos, constituye un riesgo constante. Fue esta combinación de vulnerabilidad y elevados beneficios la que creó el entorno perfecto para los negocios de protección de la Mafia. Todos estos factores influirían en el rápido desarrollo de ésta.
Desarrollo histórico. La Cosa nostra se encargaba al principio de la protección de dichas fincas. Los dueños de estas necesitaban a la Mafia por su protección, y la Mafia necesitaba a los contactos políticos de estos para poder operar libremente. De hecho, según algunas fuentes, los miembros de la aristocracia gobernante eran también miembros de la 'Secta' (el nombre con el que se conocía a la Mafia en el Siglo XIX), ente ellos, el Baron Turrisi Colonna, que escribió el primer relato sobre la organización criminal de Sicilia de 1864. En 1890, los hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el tráfico del puerto de Nueva Orleans.
Durante el fascismo en Italia, Cesare Mori, prefecto de Palermo, usó los poderes especiales que le fueron otorgados para procesar a la Mafia, forzando a muchos mafiosos a huir al extranjero o arriesgarse a ser encarcelados. Muchos huyeron a los Estados Unidos, entre ellos Joseph Bonanno, alias Joe Bananas, que llegaría a dominar la rama americana de la Mafia. El alumbramiento de Cosa Nostra, como se iba a conocer a la mafia de origen italo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se constituyó como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito Cascio Ferro, jefe de todos los jefes. Pero en poco tiempo llegó a convertirse en la más fabulosa organización criminal del planeta. A mediados de 1970, su poder no era inferior al atesorado por los señores de Wall Street.
Los EE.UU. se aprovecharon cínicamente de las circunstancias y usaron las conexiones italianas de los mafiosos americanos durante la invasión de Sicilia e Italia de 1943. Lucky Luciano y otros miembros de la Mafia, que habían sido encarcelados durante su estancia en EE.UU., de repente se volvieron unos valiosos patriotas y la inteligencia militar americana usó las influencias de Luciano para facilitar el avance de las tropas estadounidenses.
(Lucky Luciano)Otro supuesto beneficio adicional (desde la perspectiva americana), era que muchos de los mafiosos italianos y sicilianos eran anti-comunistas, ya que la Mafia no podía permitirse otra forma de organización social en el corazón de Sicilia, teniendo el monopolio del poder y la violencia en la isla. Fueron, por tanto, vistos como valiosos aliados por los anti-comunistas americanos, que supuestamente los usaron para erradicar cualquier rastro de socialismo y comunismo de la industria naval americana, los movimientos de resistencia durante la guerra, y, tras ésta, en muchos de los gobiernos regionales y locales en los que la Mafia tenía influencia.
Según el experto en tráfico de drogas, el Doctor Alfred W. McCoy, a Luciano se le permitió dirigir su red criminal desde la celda a cambio de su ayuda. Tras la guerra, fue recompensado siendo extraditado a Italia, en donde pudo seguir su carrera criminal sin estorbos. En 1946, se marchó a Sicilia para continuar con sus actividades, y según el libro de McCoy, Luciano llevó a cabo una alianza crucial con la Mafia de Córcega, liderando el desarrollo de una vasta red internacional de tráfico de heroína, inicialmente traída desde Turquía y con base en Marsella (la llamada 'Conexión Francesa').
Más tarde, cuando Turquía empezó a eliminar su producción de opio, utilizó sus contactos con los corsos para establecer un diálogo con mafiosos corsos expatriados en Vietnam del Sur. En colaboración con los líderes de la Mafia americana, entre ellos Santo Trafficante Jr., Luciano y sus sucesores se aprovecharon del caótico estado del país, durante la Guerra de Vietnam para establecer una inexpugnable base de suministro y distribución en el "Golden Triangle", que pronto conduciría enormes cantidades de heroína asiática a los EE.UU., Australia y otros países a través de los militares americanos.
(Santos Trafficante)
Según el experto en tráfico de drogas, el Doctor Alfred W. McCoy, a Luciano se le permitió dirigir su red criminal desde la celda a cambio de su ayuda. Tras la guerra, fue recompensado siendo extraditado a Italia, en donde pudo seguir su carrera criminal sin estorbos. En 1946, se marchó a Sicilia para continuar con sus actividades, y según el libro de McCoy, Luciano llevó a cabo una alianza crucial con la Mafia de Córcega, liderando el desarrollo de una vasta red internacional de tráfico de heroína, inicialmente traída desde Turquía y con base en Marsella (la llamada 'Conexión Francesa').
Más tarde, cuando Turquía empezó a eliminar su producción de opio, utilizó sus contactos con los corsos para establecer un diálogo con mafiosos corsos expatriados en Vietnam del Sur. En colaboración con los líderes de la Mafia americana, entre ellos Santo Trafficante Jr., Luciano y sus sucesores se aprovecharon del caótico estado del país, durante la Guerra de Vietnam para establecer una inexpugnable base de suministro y distribución en el "Golden Triangle", que pronto conduciría enormes cantidades de heroína asiática a los EE.UU., Australia y otros países a través de los militares americanos.
(Santos Trafficante)Mussolini suprimió implacablemente la Mafia, encarcelando a cualquier hombre del que se tuviera la más mínima sospecha de ser un mafioso. La Mafia no recuperó su poder hasta después de la rendición de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en los 80's y 90's, una serie de disputas internas llevaron a la muerte a muchos destacados miembros de la Mafia.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial , la Mafia se convirtió en un Estado dentro del Estado. Sus tentáculos ya no abarcaban sólo a Sicilia, sino casi a toda la estructura económica de Italia, y de usar escopetas de cañones recortados, pasó a disponer de armamento más expeditivo: revólveres del calibre .357 Magnum, fusiles lanzagranadas, bazookas, explosivos. La Mafia y otras sociedades secretas del crimen organizado formaron un sistema de vasos comunicantes. En la Logia Masónica P-2, representada por el gran maestre Licio Gelli, había ministros, parlamentarios, generales, jueces, policías, banqueros, aristócratas, mafiosos.
En 1993, varios en la cúpula fueron acusados, procesados o condenados por corrupción y asociación con la Mafia. Uno de los implicados en el "Maxi proceso", Francesco Madonia, hubo de resignarse con la requisa de 250 cuentas bancarias, 200 edificios, 60 empresas, 265 automóviles, 45 fincas rústicas y varios yates. El jefe de la Democracia Cristiana, miembro de la Honorable Sociedad, cayó abatido tras la confirmación de la sentencia multitudinaria. Se trataba de un mensaje de la Mafia al viejo Andreotti, ex presidente del Gobierno, por no impedir la encarcelación masiva de sus miembros. La Mafia no perdona nunca, como ya no podrán atestiguar los banqueros Michele Sindona y Roberto Calvi, dos magos de las finanzas del Vaticano, la Mafia y otras instituciones de Italia. Abandonaron la tierra sin oposición de la medicina por un arrebato de codicia: quisieron apropiarse del dinero de la Mafia.
(Roberto Calvi, el banquero de Diós)
En el año 1992 la mafia siciliana asesina al Juez italiano Giovanni Falcone haciendo estallar mil kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une el aeropuerto de Palermo, que hoy lleva su nombre, con la capital. Murieron él, su esposa Francesca Morvilio y los escoltas Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro.
Capi di tutti capri El Capi di tutti Capi, es el mayor rango que puede haber en la Cosa nostra. Se trata del jefe de una familia que, al ser más poderoso o por haber liquidado a los otros jefes de las demás familias, se ha convertido en el más poderoso miembro de la mafia. Un ejemplo de ello fue: Salvatore Maranzano por poco tiempo, asesinado por el nuevo capo "di tutti i capi", despues de malentendidos y traiciones: Lucky Luciano para dejar paso despues de extraditación por problemas con la justicia a su mano derecha y Consigliere: Frank Costello.
Una hora fue escasa para la expositora, pero teníamos otra cita. A eso de las seis nos dirigimos a un elegante restaurante de la ciudad. Lo menos que me fijé fue en nombre, pero noté que estaba al pié de una rocosa montaña con vecindario muy exclusivo. Nos recibieron con champagne, exquisitas aperitivos que disfrutamos admirando la ciudad desde lo alto de la terraza, placer que fue interrumpido por una mediterránea tormenta que trajo hasta granizo. Sin embargo, eso no impidió el ameno convivio entre los turistas que formábamos el grupo. Ruth, nuestra guía, se mandó con este selecto restaurante, del cual todos quedamos satisfechos por su exquisitez y buen servicio. De allí fuimos a la camita porque un nuevo día nos esperaba rumbo a Erice y Agrigento.
Dia 6.
Un nuevo día para dejar Palermo rumbo al Oeste de la Isla. Tras dos horas tras el continuo placer de ver las olas y playas del mediterráneo, comenzamos a pasar varios túneles, algunos muy prolongados. Tras estos, nos esperaba la montaña. Vimos hacia lo alto y asomaba en su punta, una especie de “fortaleza” de roca construida quien sabe cuándo. Piero volvió a demostrar sus diestras maniobras cruzando curva tras curva hacia arriba. En cuestión de treinta minutos estábamos en Ericé (eriché, pronunciación italiana).
Efectivamente, Erice fue una ciudad de Sicilia al oeste de la isla, a 3 km de la costa. Es ahora un cerro aislado que da la sensación de más altura, pero son solo 666 metros. Cuando los griegos fundaron este rincón del mundo, en la cima de la montaña había un templo de Venus o Afrodita que la leyenda decía que había sido fundado por Eneas; la diosa era Venus Erixina.
Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial , la Mafia se convirtió en un Estado dentro del Estado. Sus tentáculos ya no abarcaban sólo a Sicilia, sino casi a toda la estructura económica de Italia, y de usar escopetas de cañones recortados, pasó a disponer de armamento más expeditivo: revólveres del calibre .357 Magnum, fusiles lanzagranadas, bazookas, explosivos. La Mafia y otras sociedades secretas del crimen organizado formaron un sistema de vasos comunicantes. En la Logia Masónica P-2, representada por el gran maestre Licio Gelli, había ministros, parlamentarios, generales, jueces, policías, banqueros, aristócratas, mafiosos.
En 1993, varios en la cúpula fueron acusados, procesados o condenados por corrupción y asociación con la Mafia. Uno de los implicados en el "Maxi proceso", Francesco Madonia, hubo de resignarse con la requisa de 250 cuentas bancarias, 200 edificios, 60 empresas, 265 automóviles, 45 fincas rústicas y varios yates. El jefe de la Democracia Cristiana, miembro de la Honorable Sociedad, cayó abatido tras la confirmación de la sentencia multitudinaria. Se trataba de un mensaje de la Mafia al viejo Andreotti, ex presidente del Gobierno, por no impedir la encarcelación masiva de sus miembros. La Mafia no perdona nunca, como ya no podrán atestiguar los banqueros Michele Sindona y Roberto Calvi, dos magos de las finanzas del Vaticano, la Mafia y otras instituciones de Italia. Abandonaron la tierra sin oposición de la medicina por un arrebato de codicia: quisieron apropiarse del dinero de la Mafia.
(Roberto Calvi, el banquero de Diós)En el año 1992 la mafia siciliana asesina al Juez italiano Giovanni Falcone haciendo estallar mil kilogramos de explosivos colocados bajo la autopista que une el aeropuerto de Palermo, que hoy lleva su nombre, con la capital. Murieron él, su esposa Francesca Morvilio y los escoltas Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro.
Capi di tutti capri El Capi di tutti Capi, es el mayor rango que puede haber en la Cosa nostra. Se trata del jefe de una familia que, al ser más poderoso o por haber liquidado a los otros jefes de las demás familias, se ha convertido en el más poderoso miembro de la mafia. Un ejemplo de ello fue: Salvatore Maranzano por poco tiempo, asesinado por el nuevo capo "di tutti i capi", despues de malentendidos y traiciones: Lucky Luciano para dejar paso despues de extraditación por problemas con la justicia a su mano derecha y Consigliere: Frank Costello.
Una hora fue escasa para la expositora, pero teníamos otra cita. A eso de las seis nos dirigimos a un elegante restaurante de la ciudad. Lo menos que me fijé fue en nombre, pero noté que estaba al pié de una rocosa montaña con vecindario muy exclusivo. Nos recibieron con champagne, exquisitas aperitivos que disfrutamos admirando la ciudad desde lo alto de la terraza, placer que fue interrumpido por una mediterránea tormenta que trajo hasta granizo. Sin embargo, eso no impidió el ameno convivio entre los turistas que formábamos el grupo. Ruth, nuestra guía, se mandó con este selecto restaurante, del cual todos quedamos satisfechos por su exquisitez y buen servicio. De allí fuimos a la camita porque un nuevo día nos esperaba rumbo a Erice y Agrigento.
Dia 6.
Un nuevo día para dejar Palermo rumbo al Oeste de la Isla. Tras dos horas tras el continuo placer de ver las olas y playas del mediterráneo, comenzamos a pasar varios túneles, algunos muy prolongados. Tras estos, nos esperaba la montaña. Vimos hacia lo alto y asomaba en su punta, una especie de “fortaleza” de roca construida quien sabe cuándo. Piero volvió a demostrar sus diestras maniobras cruzando curva tras curva hacia arriba. En cuestión de treinta minutos estábamos en Ericé (eriché, pronunciación italiana).
Efectivamente, Erice fue una ciudad de Sicilia al oeste de la isla, a 3 km de la costa. Es ahora un cerro aislado que da la sensación de más altura, pero son solo 666 metros. Cuando los griegos fundaron este rincón del mundo, en la cima de la montaña había un templo de Venus o Afrodita que la leyenda decía que había sido fundado por Eneas; la diosa era Venus Erixina.
Curiosos por descubrirla, dejamos el autobús para caminar sobre sus calles adoquinadas. Sus habitantes, unos ocho mil, se dedican al comercio y como sitio turístico, prevalecen los restaurantes, bares, cafés, boutiques y tiendas de artesanía. El viejo fuerte, semi destruido utilizado antes como templo, ahora es un sitio listado como monumento a la humanidad por la UNESCO. Esta decorado por preciosos jardines y vistas preciosas al mar en ambos lados de la ciudad. Después de unas gráficas inolvidables, buscamos hacer el almuerzo en uno de los pintorescos sitios al frente de la plaza central, donde también se ubican las oficinas de la alcaldía, policía y otros.
Simpática nota fue que al mismo sitio donde escogimos para comer, llegaron tres jóvenes en ropa casual y que pertenecían de la fuerza aérea norte americana. Nos explicaron que están destacados en la base aérea de esa área que mantiene el gobierno americano “just in case” para sus emergencias en el medio oriente.
El mediodía se hizo corto y tuvimos que dejar ese rinconcito para bajar la montaña camino a Agrigento, ciudad contigua a una bahía y donde pasaríamos la noche no sin antes hacer una paradita “técnica” para visitar una típica vinería y degustar algunos productos de la vid de esa casa.
Al llegar a la ciudad de Agrigento observamos plena actividad. Poblada por 60,000 habitantes. Girgenti en siciliano, es capital de la provincia homónima, que se encuentra en la costa sur de la isla de Sicilia. Es conocida como el lugar donde se alzaba la antigua ciudad griega de Akragras (esto es, Acragas en griego, Agrigentum en latín y Kerkent en árabe), de las ciudades más destacadas de la Magna Grecia durante la edad de oro de la Antigua Grecia. Otras ciudades importantes que vimos de paso son Licata y Naro, la última de estas conocida por sus bien conservadas catacumbas, o lugares secretos para la plegaria de los primeros cristianos. Albergó el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 1994 en el que se alzó como campeón el francés Luc Leblanc.
Arribamos al Discuri Bay Palace Hotel de Agrigento temprano de la tarde para ir pronto a nuestras habitaciones y descansar mientras llegaba la hora de cena.
Dia 7
La rutina llegó a disciplina. Maletas listas a las siete de la mañana para salir a las ocho, después del desayuno. La agenda ese día incluía una visita al “valle de los templos” considerado el más fino santuario griego en Sicilia, especialmente el templo concordia, hacia el cual dirigimos después del desayuno. Allí nos recibió, el guía local. Hago un paréntesis para explicar que en cada ciudad visitada, nos esperaba un guía especial para cada lugar. Es un requisito que deben cumplir los operadores de turismo para dar trabajo a sus relatores propios y que conocen mejor el sitio donde les asignan. Claudio fue esta vez. Un hombre pasado los 50 abriles con una voz melodiosa,
Simpática nota fue que al mismo sitio donde escogimos para comer, llegaron tres jóvenes en ropa casual y que pertenecían de la fuerza aérea norte americana. Nos explicaron que están destacados en la base aérea de esa área que mantiene el gobierno americano “just in case” para sus emergencias en el medio oriente.
El mediodía se hizo corto y tuvimos que dejar ese rinconcito para bajar la montaña camino a Agrigento, ciudad contigua a una bahía y donde pasaríamos la noche no sin antes hacer una paradita “técnica” para visitar una típica vinería y degustar algunos productos de la vid de esa casa.
Al llegar a la ciudad de Agrigento observamos plena actividad. Poblada por 60,000 habitantes. Girgenti en siciliano, es capital de la provincia homónima, que se encuentra en la costa sur de la isla de Sicilia. Es conocida como el lugar donde se alzaba la antigua ciudad griega de Akragras (esto es, Acragas en griego, Agrigentum en latín y Kerkent en árabe), de las ciudades más destacadas de la Magna Grecia durante la edad de oro de la Antigua Grecia. Otras ciudades importantes que vimos de paso son Licata y Naro, la última de estas conocida por sus bien conservadas catacumbas, o lugares secretos para la plegaria de los primeros cristianos. Albergó el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 1994 en el que se alzó como campeón el francés Luc Leblanc.
Arribamos al Discuri Bay Palace Hotel de Agrigento temprano de la tarde para ir pronto a nuestras habitaciones y descansar mientras llegaba la hora de cena.
Dia 7
La rutina llegó a disciplina. Maletas listas a las siete de la mañana para salir a las ocho, después del desayuno. La agenda ese día incluía una visita al “valle de los templos” considerado el más fino santuario griego en Sicilia, especialmente el templo concordia, hacia el cual dirigimos después del desayuno. Allí nos recibió, el guía local. Hago un paréntesis para explicar que en cada ciudad visitada, nos esperaba un guía especial para cada lugar. Es un requisito que deben cumplir los operadores de turismo para dar trabajo a sus relatores propios y que conocen mejor el sitio donde les asignan. Claudio fue esta vez. Un hombre pasado los 50 abriles con una voz melodiosa,
Tampoco expliqué que a nuestro arribo a Sicilia, Ruth nos proveyó de unos transmisores y audífonos de corto alcance para áreas exteriores, lo que nos permitió escuchar todas las indicaciones de los guías.
Esta exploración a valle de los templos nos hizo recordar nuestro viaje a Grecia en el 2006, pues fueron los mismos rasgos históricos de aquella la civilización y cultura que prevaleció por tantos años en el “viejo mundo.” Vimos los templos mejor conservados son dos edificios muy parecidos, atribuidos tradicionalmente a las diosas Juno Lacinia y Concordia. El Templo de Juno Lacinia es del siglo V a. C. y conserva gran parte de las columnas originales. Nos explicaron que el Templo de la Concordia, el cual se conserva muy bien, es una de las más perfectas realizaciones de la arquitectura dórica. Su construcción se remonta a mediados del siglo V a. C. En el año 597 fue transformado en iglesia cristiana por voluntad de San Gregorio. Gracias a ello, está notoriamente intacto. La zona alrededor del Templo de la Concordia fue más tarde re utilizado por los primeros cristianos como una catacumba, con tumbas extraídas de los acantilados y afloramientos rocosos.
Notamos los otros templos fragmentados, habiendo sufrido terremotos hace tiempo, y saqueadas sus piedras. El más grande con diferencia es el Templo de Zeus Olímpico, erigido para conmemorar la Batalla de Hímera en 480 a. C.: se cree que es el templo dórico más grande nunca construido. Aunque aparentemente se usó, parece que nunca se acabó; la construcción se abandonó después de la invasión cartaginesa del año 406 a. C.
Otros, los templos dedicados a Hefesto, Heracles (con una estatua del héroe) y Asclepio (con estatua del dios Apolo) también se construyeron en la zona sagrada, que incluye un santuario de Deméter y Perséfone (anteriormente conocido como el Templo de Cástor y Pólux); las marcas de los incendios provocados por los cartagineses en el siglo 406 a. C. aún pueden verse en las piedras del santuario. Una considerable zona de la ciudad greco-romana ha sido también excavada, y aún se conservan varias necrópolis clásicas.
Fotos y más fotos dejando al fondo los templos actualmente en reconstrucción. Nota simpática ocurrió cuando aprovechando su melodiosa y barítona voz, caminando en cada sitio Claudio entonaba algunas canciones americanas, especialmente de las que cantaba Elvis Presley, a modo de apaciguar el inclemente sol y aprovechando la sombra de algunos “olivos,” tan antiguos como el sitio mismo.
Claudio estuvo bien haciendo su trabajo, pero cuando estábamos en el templo de Juno, caminata de más de una milla bajo el inclemente sol otoñal fue un poco larga, y tuvo sus consecuencias y el guía comprendió que el descanso era urgente. Casi al final, una especie de tienda de comestibles y abarrotes era el sitio donde nos recogería el bus, y nada más fue cosa de esperar, mientras algunos se detenían a ver las artesanías del lugar. Agua y sodas heladas cayeron “de perlas” para todos.
Despedimos a Claudio agradeciendo sus servicios con propinas de uno a cinco euros, de acuerdo a lo voluntad de los que fuimos atendidos, pero nadie investiga ni le importa cuando da cada quien. Abordamos el bus, ahora rumbo a otras ruinas de los alrededores de la ciudad donde apreciamos teatros romanos y griegos que se erigieron en diferentes épocas de la ocupación de Sicilia.
En la ciudad y sus alrededores pueden encontrarse otros restos helenísticos y romanos. Entre ellos hay un santuario en una cueva pre-helena cerca de un templo de Deméter, sobre el que se construyó la iglesia dedicada a San Blas (San Biagio). Un monumento funerario helenístico tardío, erróneamente llamado «Tumba de Terón» está situada justo afuera del área sagrada y un heroon (santuario heroico) del siglo I queda junto a la iglesia del siglo XIII dedicada a san Nicolás (San Nicola) a poca distancia al norte. Esta iglesia gótica cisterciense, yergue sus muros entre los santuarios griegos del Valle de los Templos. Santuario griego primero y después romano, fue transformado en iglesia en el siglo XIII.
Gran parte del Agrigento actual es moderno pero aún conserva una serie de edificios medievales y barrocos.
Esta labor correspondió a Eva, otra guía propia del lugar., a quien encontramos en otro sitio arqueológico donde se admiran las huellas de aquellos imperios que dominaron la isla por tanto tiempo. Visitamos las minas de mármol y algunas tumbas de aquellos tiempos. Salimos de allí para transpornos a la catedral del siglo XIV y la iglesia de Santa Maria dei Greci («Nuestra Señora de los Griegos», del siglo XIII), que nuevamente se alzó en el lugar de un antiguo templo griego y de ahí el nombre.
La ciudad tiene también un notable Museo Arqueológico Nacional; construido recientemente, es uno de los más ricos de Sicilia y muestra los hallazgos de la ciudad antigua, pero no fue incluido en el tour, y nos quedamos en el pueblo inmediato para despedir a Eva, hacer el “lunch” y visitar la iglesia principal, una de las cuales conservaba una pintura de Michelangeló Merissi (Caravaggio), pintor italiano y uno de los exponentes más destacados de la escuela naturalista que surgió en Italia como oposición a la corriente manierista triunfante durante el siglo XVI.
Salimos de allí rumbo Ragusa pasando Gela, una ciudad con pozos petroleros y donde se encuentran las famosas procesadoras de petroquímicos italianos que se exportan al mundo. Es una ciudad donde la mayoría de residentes trabaja para esas fábricas directa o indirectamente, según nos explicó Ruth. El termómetro había subido a esa hora de la tarde, pero gracias a que el autobús equipado con aire acondicionado, permitió la siesta de quienes así lo desearon y las cosas caminaron bien hasta llegar a Ragusa, una ciudad cuyos orígenes pueden remontarse al milenio segundo después de Cristo, actualmente edificada sobre otra ciudad vecina conocida como Ragusa Ibla, la cual en 1693 fue devastada por un enorme terremoto liquidando a 5,000 habitantes.
De estas explicaciones se encargó la guía local Franchesca, una joven señora menor de las “cuatro décadas” quien al darnos la bienvenida a la ciudades Ragusa Superior e Inferior, convertidas del el 2002 en Patrimonios de la Humanidad por la Unesco. Es aquí donde mientras se reconstruía, la población se trasladó a nuevos asentamientos llamados Ragusa Superior, pero muchos no se movieron a la Ragusa Inferior, aunque ambas son ciudades del barroco tardío de Val di Noto, pues los edificios barrocos datan de la reconstrucción posterior al terremoto de 1623. Aunque – nos dijo Franchesca la ciudad que ahora vemos desde los últimos 20 años es otra, debido al turismo que atrae, y es por eso que mantiene sus “reliquias” y uno puede sentirse como si viviera en el siglo XVIII, especialmente por su catedral dedicada a San Juan Bautista.
Al hacer esta visita bajamos y subimos a la Ragusa Ibla (más antigua) y Ragusa Superior (más elevada). Las dos partes están separadas por el Valle de los Puentes, que lo cruzan 4 puentes. Uno de ellos, el Ponte dei Cappuccinni del siglo XVIII es particularmente bello. Es el principal monumento de Ragusa Superiore. Otra joya digna de verse es la principal de iglesia Santa Inés que se ubica al principio en la parte occidental de la antigua Ragusa, la que primero se construyó rápidamente un edificio más pequeño después del terremoto de 1693, pero pronto se demostró que era inadecuado, y se hizo otro nuevo entre 1718 y 1778 (50 años), con una fachada es barroco tardío puro, con tres pórticos y tallas y esculturas representando a la Virgen, San Juan Bautista y san Juan Evangelista. El orden superior de columnas tiene dos relojes mostrando el tiempo al estilo italiano y francés, respectivamente. Tiene un alto campanario del mismo estilo, en el lado izquierdo.
Las descripciones que se hace a continuación lo hice con apoyo de expertos que encontré en la red. Por ejemplo, el ornamentado interior barroco tiene planta de cruz latina, con una nave central y dos laterales, separadas por tres columnatas revestidas de oro. Por encima de cada columna hay tablas que muestran versículos de la biblia referentes a San Juan Bautista. Las bóvedas de las naves y el presbiterio fueron decoradas con estucos dorados rococó obra de Giuseppe y Gioacchino Gianforma, también autores de las dos estatuas en los nichos del transepto. La cúpula fue construida en 1783, y cubierta con chapas de cobre en el siglo XX. Las capillas laterales, caracterizadas por altares decorados con mármoles polícromos, son del siglo XIX.
También en la zona superior de Ragusa es digno de mención el Museo Arqueológico Ibleo, con seis secciones dedicadas a hallazgos desde la época prehistórica a la Antigüedad tardía. La mayor parte de la arquitectura barroca de interés está, sin embargo, en la Ragusa Inferior o Ragusa Ibla, cuya catedral de San Giorgio fue construida a partir del año 1738 por el arquitecto Rosario Gagliardi, en sustitución del templo destruido por el terremoto de 1693, del que sólo queda un pórtico de estilo gótico aragonés. La fachada se caracteriza por un tramo de 250 escalones y unas macizas columnas ornamentadas, así como estatuas de santos y pórticos decorados. El interior tiene planta de cruz latina, con una nave central y dos laterales rematados en ábsides semicirculares. Está coronado por una gran bóveda neoclásica construida en 1820.
Hay tanto que ver en tan corto tiempo que lo mejor sería regresar y quedarse un par de días aunque sea, especialmente porque a pesar del turismo, la ciudad tiene bajos costos comparados con otros sitios. Se come rico y las tiendas de vinos, mieles, pasteles, pizzas, gelatos (ice cream) aceitunas (olivas), están al paso. A pesar del tiempo libre, el cansancio de la tarde nos envió al hotel antes de las seis de la tarde a fin de solo cenar y prepararnos para la última etapa del la vuelta por toda la Isla.
Esta exploración a valle de los templos nos hizo recordar nuestro viaje a Grecia en el 2006, pues fueron los mismos rasgos históricos de aquella la civilización y cultura que prevaleció por tantos años en el “viejo mundo.” Vimos los templos mejor conservados son dos edificios muy parecidos, atribuidos tradicionalmente a las diosas Juno Lacinia y Concordia. El Templo de Juno Lacinia es del siglo V a. C. y conserva gran parte de las columnas originales. Nos explicaron que el Templo de la Concordia, el cual se conserva muy bien, es una de las más perfectas realizaciones de la arquitectura dórica. Su construcción se remonta a mediados del siglo V a. C. En el año 597 fue transformado en iglesia cristiana por voluntad de San Gregorio. Gracias a ello, está notoriamente intacto. La zona alrededor del Templo de la Concordia fue más tarde re utilizado por los primeros cristianos como una catacumba, con tumbas extraídas de los acantilados y afloramientos rocosos.
Notamos los otros templos fragmentados, habiendo sufrido terremotos hace tiempo, y saqueadas sus piedras. El más grande con diferencia es el Templo de Zeus Olímpico, erigido para conmemorar la Batalla de Hímera en 480 a. C.: se cree que es el templo dórico más grande nunca construido. Aunque aparentemente se usó, parece que nunca se acabó; la construcción se abandonó después de la invasión cartaginesa del año 406 a. C.
Otros, los templos dedicados a Hefesto, Heracles (con una estatua del héroe) y Asclepio (con estatua del dios Apolo) también se construyeron en la zona sagrada, que incluye un santuario de Deméter y Perséfone (anteriormente conocido como el Templo de Cástor y Pólux); las marcas de los incendios provocados por los cartagineses en el siglo 406 a. C. aún pueden verse en las piedras del santuario. Una considerable zona de la ciudad greco-romana ha sido también excavada, y aún se conservan varias necrópolis clásicas.
Fotos y más fotos dejando al fondo los templos actualmente en reconstrucción. Nota simpática ocurrió cuando aprovechando su melodiosa y barítona voz, caminando en cada sitio Claudio entonaba algunas canciones americanas, especialmente de las que cantaba Elvis Presley, a modo de apaciguar el inclemente sol y aprovechando la sombra de algunos “olivos,” tan antiguos como el sitio mismo.
Claudio estuvo bien haciendo su trabajo, pero cuando estábamos en el templo de Juno, caminata de más de una milla bajo el inclemente sol otoñal fue un poco larga, y tuvo sus consecuencias y el guía comprendió que el descanso era urgente. Casi al final, una especie de tienda de comestibles y abarrotes era el sitio donde nos recogería el bus, y nada más fue cosa de esperar, mientras algunos se detenían a ver las artesanías del lugar. Agua y sodas heladas cayeron “de perlas” para todos.
Despedimos a Claudio agradeciendo sus servicios con propinas de uno a cinco euros, de acuerdo a lo voluntad de los que fuimos atendidos, pero nadie investiga ni le importa cuando da cada quien. Abordamos el bus, ahora rumbo a otras ruinas de los alrededores de la ciudad donde apreciamos teatros romanos y griegos que se erigieron en diferentes épocas de la ocupación de Sicilia.
En la ciudad y sus alrededores pueden encontrarse otros restos helenísticos y romanos. Entre ellos hay un santuario en una cueva pre-helena cerca de un templo de Deméter, sobre el que se construyó la iglesia dedicada a San Blas (San Biagio). Un monumento funerario helenístico tardío, erróneamente llamado «Tumba de Terón» está situada justo afuera del área sagrada y un heroon (santuario heroico) del siglo I queda junto a la iglesia del siglo XIII dedicada a san Nicolás (San Nicola) a poca distancia al norte. Esta iglesia gótica cisterciense, yergue sus muros entre los santuarios griegos del Valle de los Templos. Santuario griego primero y después romano, fue transformado en iglesia en el siglo XIII.
Gran parte del Agrigento actual es moderno pero aún conserva una serie de edificios medievales y barrocos.
Esta labor correspondió a Eva, otra guía propia del lugar., a quien encontramos en otro sitio arqueológico donde se admiran las huellas de aquellos imperios que dominaron la isla por tanto tiempo. Visitamos las minas de mármol y algunas tumbas de aquellos tiempos. Salimos de allí para transpornos a la catedral del siglo XIV y la iglesia de Santa Maria dei Greci («Nuestra Señora de los Griegos», del siglo XIII), que nuevamente se alzó en el lugar de un antiguo templo griego y de ahí el nombre.
La ciudad tiene también un notable Museo Arqueológico Nacional; construido recientemente, es uno de los más ricos de Sicilia y muestra los hallazgos de la ciudad antigua, pero no fue incluido en el tour, y nos quedamos en el pueblo inmediato para despedir a Eva, hacer el “lunch” y visitar la iglesia principal, una de las cuales conservaba una pintura de Michelangeló Merissi (Caravaggio), pintor italiano y uno de los exponentes más destacados de la escuela naturalista que surgió en Italia como oposición a la corriente manierista triunfante durante el siglo XVI.
Salimos de allí rumbo Ragusa pasando Gela, una ciudad con pozos petroleros y donde se encuentran las famosas procesadoras de petroquímicos italianos que se exportan al mundo. Es una ciudad donde la mayoría de residentes trabaja para esas fábricas directa o indirectamente, según nos explicó Ruth. El termómetro había subido a esa hora de la tarde, pero gracias a que el autobús equipado con aire acondicionado, permitió la siesta de quienes así lo desearon y las cosas caminaron bien hasta llegar a Ragusa, una ciudad cuyos orígenes pueden remontarse al milenio segundo después de Cristo, actualmente edificada sobre otra ciudad vecina conocida como Ragusa Ibla, la cual en 1693 fue devastada por un enorme terremoto liquidando a 5,000 habitantes.
De estas explicaciones se encargó la guía local Franchesca, una joven señora menor de las “cuatro décadas” quien al darnos la bienvenida a la ciudades Ragusa Superior e Inferior, convertidas del el 2002 en Patrimonios de la Humanidad por la Unesco. Es aquí donde mientras se reconstruía, la población se trasladó a nuevos asentamientos llamados Ragusa Superior, pero muchos no se movieron a la Ragusa Inferior, aunque ambas son ciudades del barroco tardío de Val di Noto, pues los edificios barrocos datan de la reconstrucción posterior al terremoto de 1623. Aunque – nos dijo Franchesca la ciudad que ahora vemos desde los últimos 20 años es otra, debido al turismo que atrae, y es por eso que mantiene sus “reliquias” y uno puede sentirse como si viviera en el siglo XVIII, especialmente por su catedral dedicada a San Juan Bautista.
Al hacer esta visita bajamos y subimos a la Ragusa Ibla (más antigua) y Ragusa Superior (más elevada). Las dos partes están separadas por el Valle de los Puentes, que lo cruzan 4 puentes. Uno de ellos, el Ponte dei Cappuccinni del siglo XVIII es particularmente bello. Es el principal monumento de Ragusa Superiore. Otra joya digna de verse es la principal de iglesia Santa Inés que se ubica al principio en la parte occidental de la antigua Ragusa, la que primero se construyó rápidamente un edificio más pequeño después del terremoto de 1693, pero pronto se demostró que era inadecuado, y se hizo otro nuevo entre 1718 y 1778 (50 años), con una fachada es barroco tardío puro, con tres pórticos y tallas y esculturas representando a la Virgen, San Juan Bautista y san Juan Evangelista. El orden superior de columnas tiene dos relojes mostrando el tiempo al estilo italiano y francés, respectivamente. Tiene un alto campanario del mismo estilo, en el lado izquierdo.
Las descripciones que se hace a continuación lo hice con apoyo de expertos que encontré en la red. Por ejemplo, el ornamentado interior barroco tiene planta de cruz latina, con una nave central y dos laterales, separadas por tres columnatas revestidas de oro. Por encima de cada columna hay tablas que muestran versículos de la biblia referentes a San Juan Bautista. Las bóvedas de las naves y el presbiterio fueron decoradas con estucos dorados rococó obra de Giuseppe y Gioacchino Gianforma, también autores de las dos estatuas en los nichos del transepto. La cúpula fue construida en 1783, y cubierta con chapas de cobre en el siglo XX. Las capillas laterales, caracterizadas por altares decorados con mármoles polícromos, son del siglo XIX.
También en la zona superior de Ragusa es digno de mención el Museo Arqueológico Ibleo, con seis secciones dedicadas a hallazgos desde la época prehistórica a la Antigüedad tardía. La mayor parte de la arquitectura barroca de interés está, sin embargo, en la Ragusa Inferior o Ragusa Ibla, cuya catedral de San Giorgio fue construida a partir del año 1738 por el arquitecto Rosario Gagliardi, en sustitución del templo destruido por el terremoto de 1693, del que sólo queda un pórtico de estilo gótico aragonés. La fachada se caracteriza por un tramo de 250 escalones y unas macizas columnas ornamentadas, así como estatuas de santos y pórticos decorados. El interior tiene planta de cruz latina, con una nave central y dos laterales rematados en ábsides semicirculares. Está coronado por una gran bóveda neoclásica construida en 1820.
Hay tanto que ver en tan corto tiempo que lo mejor sería regresar y quedarse un par de días aunque sea, especialmente porque a pesar del turismo, la ciudad tiene bajos costos comparados con otros sitios. Se come rico y las tiendas de vinos, mieles, pasteles, pizzas, gelatos (ice cream) aceitunas (olivas), están al paso. A pesar del tiempo libre, el cansancio de la tarde nos envió al hotel antes de las seis de la tarde a fin de solo cenar y prepararnos para la última etapa del la vuelta por toda la Isla.
continuará...
1 comentario:
Cada vez que viajo me gusta poder probar las cosas típicas del lugar. En general voy a un restaurante en
belgrano al que voy para probar comidas provenientes de otros lados. Es excelente y lo recomiendo
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